Обеспечить должный уровень комфорта хочется и в загородном доме, и на даче, однако там часто приходиться сталкиваться с одним явным неудобством – нет централизованной канализации. Как вариант можно обустроить собственную автономную систему сбора стоков и регулярно ее вывозить с помощью ассенизаторов. Простое и в то же время эффективное решение – выгребная яма своими руками для частного дома. Остается только разобраться с правилами ее обустройства.
Правила и схема устройства
Выгребная яма представляет собой резервуар, в котором скапливаются канализационные стоки из дома. Не предполагается никаких способов очистки стоков. Задача состоит только в том, чтобы уберечь дом и придомовой участок от вони и распространения вредных веществ, чтобы иметь возможность оперативно перекачивать скопившиеся стоки с помощью машины ассенизаторов.
Вариантов исполнения выгребной ямы немало, однако, есть ряд правил, которые касаются любого накопителя стоков, которые будут устанавливаться для обслуживания частного дома. Есть требования СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97, которые строго оговаривают требования по обустройству выгребных ям, притом отдельно двух основных типов: герметичной и с открытым дном.
Для выгребных ям герметичного типа оговариваются правила расположения на придомовом участке:
- Яма располагается на том же участке что и дом, подключенный к ней. Выгребные ямы нельзя устанавливать для коллективного использования.
- Расстояние от дома и любых других построек не менее 10 метров
- Расстояние до точки водозабора превышает 20 метров.
- Расстояние до оград не менее одного метра.
- Глубина ямы, расстояние от уровня грунта до дна не превышает 3 метра, а к ревизионному люку ямы организуется свободный подъезд ассенизаторской машины для откачки накопившихся стоков.
Расстояния по требованиям меряются не от ревизионного люка, а от габаритных границ ямы.
Для выгребной ямы с открытым дном добавляется несколько важных правил, которые нельзя игнорировать и ужесточают уже озвученные:
- расстояние от дома и любых других построек не менее 15 метров;
- расстояние от точки водозабора не менее 30 метров;
- расстояние до водоема или речки не менее 30 метров;
- глубина, с которой начинается дренажирование, должна быть выше слоя грунтовых вод, используемых колодцем или скважиной или разделяться с водоносным слоем водонепроницаемым слоем.
Без дна
В яме без дна значительная часть воды уходит сквозь слой фильтра в грунт. Остается лишь сухой остаток. Вычищать его в большинстве случаев не предполагается. В такую яму часто досыпают землю и в итоге засыпают до верха почвой, когда она наполнена больше трети, а после формируют новую яму в новом месте.
Недостаток очевиден, отнимается пространство на участке, которое опасно использовать для засадки. Используются в основном для дачных участков, где объем стоков незначителен и даже одной ямы хватит на несколько лет. Использовать выгребную яму без дна можно только при количестве стоков в день меньше одного кубического метра.
Стенки ямы без дна должны быть гидроизолированными, глубина превышает уровень залегания грунтовых вод. В простой конструкции роется котлован глубиной 3-5 метров. На дне дополнительно бурится скважина до двух метров в глубину и устанавливается дренажная труба с отверстиями. В нее засыпается гравий в качестве фильтра и защиты от заиливания. Далее формируется на дне котлована подушка из гравия и щебня фракцией от 2 мм до 10 мм.
Поверх фильтрующего слоя должен располагаться вертикальный канал ямы с облицованными стенами. В пространстве между стенками ямы и грунтом формируется глиняный замок. В верхней части шахты предусматривается люк с вентиляционным зазором.
Объем ямы без дна должен составлять не менее 40% среднемесячного объема стоков.
Герметичная яма
Безопасный тип выгребной ямы. Стоки накапливаются в резервуаре, требуется регулярно их откачивать с помощью ассенизаторов или самостоятельно фекальным насосом. Основная задача – не дать просочиться стокам в грунт. Стенки и дно облицовываются из влагостойких долговечных материалов, таких как кирпичная кладка, бетон, пластик или металл.
Внутренний объем выгребной ямы рассчитывается, отталкиваясь от:
- количества проживающих;
- среднего объема стоков на человека (100-200 л/сут.);
- предполагаемой периодичности вызова ассенизаторов (дней).
Если поживает три человека с затратами воды на каждого, равными 150 литров, а вызывать машину планируется раз в две недели, то объем ямы должен составить не меньше 6,3 м3. С учетом запаса и исключая переполнения ямы увеличивается полученное значение примерно на 20-25%. Получается 8 метров кубических.
В первую очередь вырывается котлован, прямоугольный или круглый, в зависимости от выбранного способа отделки. Размеры увеличиваются по всем сторонам на толщину стенок будущего резервуара и дополнительно 10 см для организации глиняного замка. Глубина увеличивается на 15-20 см для засыпки песчаной подушки.
Поверх утрамбованного песка формуется дно выгребной ямы. Это может быть железобетонная плита или плоский фундамент, самостоятельно залитый с армированием прямо на месте. Дно резервуара обязательно делается с уклоном в сторону, где будет ревизионный люк. Окрепший и высохший бетон герметизируют рулонными материалами с использованием битума.
Возводятся стенки резервуара. Яму необходимо закрыть крышкой с ревизионным люком. Стенки выгребной ямы из любого материала гидроизолируют снаружи и изнутри, чтобы избежать протечек.
Избавиться от неприятного запаха в выгребной яме помогут специальные биологические добавки, которые вносят в стоки колонии микроорганизмов, перерабатывающие большую часть фекальных масс. Заодно это позволяет лучше подготовить накопившиеся стоки к откачке ассенизаторами. В ходе разрушения и разложения крупные фракции переходят в ил.
Из бетонных колец
Считается самым простым вариантом, пока дело не доходит до установки самих колец в подготовленный котлован для выгребной ямы. Использовать стоит кольца диаметром 1500-2500 мм, чтобы потребовалось 3-4 кольца и, соответственно, глубина ямы в пределах трех метров.
Объем кольца 1500х900 составляет 1,5 м3, для 2500*990 объем уже 4,9 м3, так что даже при большом количестве стоков можно обойтись неглубокой ямой.
На дно котлована поверх подготовленной и утрамбованной подушки из песка укладывается ж/б плита. Обязательно вся поверхность плиты покрывается рулонным гидроизоляционным материалом с включением битума и с использованием газовой горелки.
Соблюдать в данном случае наклон не обязательно, достаточно вывести в уровень плиту и ровно устанавливать кольца одно на другое. Стыки между кольцами промазываются жидким стеклом, а после все швы защищаются битумом.
Поверх готового резервуара укладывается через гидроизоляцию крышка с ревизионным люком. Промежуток между стенками котлована и бетоном заполняется глиной или песком и утрамбовывается, штыкуется. Поверх ямы укладывается грунт, снятый предварительно в начале земляных работ, и наружу выводится только узкий желобом от ревизионного люка.
Так же вы можете прочитать об устройстве септика из бетонных колец.
Из бетонных колец без дна
В отличие от первого варианта с герметичным резервуаром выгребная яма формируется из колец только без дна для сброса жидкости в грунт. Использовать лучше кольца диаметром до 1500 мм, так как такой тип выгребных ям в принципе не предназначен для объема стоков более 1 м3 в сутки.
Меньший диаметр колец позволяет углубить шахту, чтобы фильтрующий слой находился как можно ниже. Однако недопустимо использовать подобные конструкции там, где грунтовые воды выходят близко к поверхности из-за опасности их заражения.
Так как формировать прочное и герметичное дно нет нужды, можно поступить так же, как и при обустройстве колодца. Первое кольцо устанавливают на нужную позицию и из-под него выбирают почву. Кольцо опускается под собственным весом. Далее устанавливается вторе кольцо и так далее пока не будет достигнута нужная глубина. Далее уже выбирается грунт только в центре или в виде скважины меньшего диаметра. Устанавливается дренажная труба, засыпается внутри гравием. Поверх нее формируется подушка из песка и гравия не менее 15 см.
Оголовок ямы должен выступать над почвой примерно на 10-15 см, исключая попадание в нее талой воды. Все стыки герметизируются битумом. В крышке должен быть ревизионный люк и вентиляционный канал.
Без откачки
Часто используются выгребные ямы, которые в принципе не нужно откачивать и вызывать для этого ассенизаторов. Например, для обустройства канализации на даче с предельно малым количеством стоков. Обустраивать бетонные стенки или использовать готовые пластиковые резервуары в данном случае накладно. Достаточно использовать материалы проще и дешевле. Ямы делаются без дна с отводом жидкости в грунт. При накоплении сухого остатка примерно на треть объема ямы ее засыпают грунтом и формируют новую выгребную яму в другом месте.
Небезопасный вариант, больше похожий на бомбу замедленного действия в виду явного загрязнения почвы стоками.
Из покрышек
Простой и быстрый способ обустроить временную выгребную яму на даче с малым количеством стоков. В качестве стенок резервуара используются старые автомобильные покрышки, желательно большего диаметра, уложенные одна на другую. Получается не откачиваемая выгребная яма без дна.
В котлован круглой формы на дно засыпается гравий средней и крупной фракции вперемешку. Далее вкладываются покрышки, по краю каждой формируется глиняный замок, закладывается по радиусу слой глины, который продавится следующими покрышками.
Как только заполнена вся яма, выкладывается последняя покрышка, чтобы она выступала над грунтом как минимум наполовину. Закрыть яму можно крышкой от люка.
Канализационную трубу прокладывают с нужным уклоном от дома к яме по траншее. Далее в покрышке на нужной высоте прорезается отверстие болгаркой и вставляется патрубок. Патрубок должен доходить до края внутреннего диаметра покрышки, чтобы не создавать затор.
Подобный вариант нельзя назвать безопасным, ведь обеспечить изоляцию стенок практически невозможно. Яма быстро заиливается и ее сложно очистить.
Туалет с ямой
Уличный туалет над выгребной ямой решает сразу же ряд проблем, обеспечивая минимум комфорта, нужного для дачи. Для обустройства туалета подготавливается котлован объемом 1,5-2 м3. Ширина и длина ямы соответствует размерам надземной постройки туалета. Если нужна большего размера, то поверх ямы укладывается щит из половой доски, а на нем уже устанавливается будка туалета.
Яму следует усилить по углам бревнами, углубленными в грунт не менее 60 см. Лучше дополнительно забетонировать их основания. Далее делается основная обрешетка из бруса 150*50 и обшивка необрезной доской. Желательно состыковать доски как можно плотнее друг к другу. Еще лучшим вариантом будет залить стенки и пол бетоном. Вокруг стен ямы создается глиняный замок.
Крышка для ямы опирается на угловые бревна. Ее подготавливают в виде рамы с поперечными лагами, поверх которых уже набирается половая доска.
Всю конструкцию обрабатывают гидроизолирующим составами или обмазывают битумом. Далее остается лишь установить будку туалета. Сбоку от нее или сзади оставляют зазор, закрываемый откидной крышкой для ревизии выгребной ямы.
