Далеко не всегда радиатор отопления имеет привлекательный внешний вид, даже современные модели, не говоря уже об устаревших чугунных. Их внешний вид может быть эстетичным, но не вписываться в общий дизайн интерьера.
Экран для батареи служит в качестве декоративной панели, чтобы скрыть радиатор отопления, если он категорически не вписывается в интерьер помещения. В дополнение к этому он может служить для усиления конвекционных потоков, что, как следствие, приводит к увеличению теплоотдачи радиатора отопления. Только для того, чтобы экран действительно выполнял возложенные на него задачи, необходимо учесть целый ряд важных правил и требований.
В продаже имеются самые различные варианты экранов, однако большая часть из них, если и выглядят симпатично, но существенно снижает теплоотдачу или наоборот. Найти действительно эффективное решение порой становится очень сложно, а в условиях ограниченного выбора и вовсе невозможно. Проще проявить инициативу и изготовить экран для батареи своими руками.
Виды
Для начала следует определиться с конструкцией экрана, принципами его построения и материалами, которые для этого подойдут.
Исходя их основных способов установки радиаторов, можно назвать три вида экранов:
- цельный короб;
- плоский экран;
- декоративная накладка.
Особняком стоят радиаторные экраны-решетки, предусмотренные в фальш-стенках из гипсокартона, которыми закрывается вся плоскость стены с установленным радиатором.
Мало скрыть радиатор от взгляда, экран должен хорошо вписываться в интерьер и не портить внешний вид. Если радиатор располагается в нише стены под оконным проемом, лучше всего применять плоский экран, который закроет всю нишу, сровняв ее со стенкой или сделав небольшой выступ под подоконником.
Цельный короб актуален в отсутствии ниши для радиатора и тем более, когда радиатор устанавливается просто вдоль стенки, а не под окном. В этом случае важно закрыть радиатор со всех сторон, не снижая его теплоотдачу.
Материалы, из которых можно изготавливать экран для радиатора:
- МДФ, фанера;
- массив дерева;
- пластик;
- металл;
- стекло.
Материал в ходе эксплуатации будет нагреваться, потому не должен быть токсичным. Как будет рассмотрено ниже, он также должен по возможности обладать хорошей теплопроводностью. Для мдф и древесины это означает выбор как можно более тонкого материала или меньшего сечения конструктивных элементов.
У металла и стекла теплопроводность и так достаточно высокая, но они сложны в обработке, самостоятельно изготовить экран из них достаточно сложно без наличия специфических знаний и опыта.
Пластик стоит особняком. Он обладает низкой теплопроводностью, а большая часть доступного листового материала изготавливается теплоизолирующим, что неуместно в данном случае. Можно отдать предпочтение листовому полиуретану, который выдерживает высокие температуры и достаточно прочен даже при малой толщине.
Все материалы должны выдерживать высокие температуры, в условиях нормально работающего отопления под экраном температура будет существенно выше, чем внутри помещения.
Особенности конструкции
Для начала рассмотрим основные нюансы в конструкции экрана для радиатора:
- Он должен способствовать естественной конвекции, а не перекрывать ее.
- Не должен стать существенной помехой распространению лучистой тепловой энергии.
- Должен скрывать визуально радиатор и вписываться в интерьер комнаты.
У чугунных радиаторов примерно поровну тепловая энергия распространяется в виде инфракрасного излучения (лучистого) и за счет конвекции воздуха. Внешний вид радиатора явно не эстетичен, потому его следует скрыть как можно лучше. Все три пункта должны выполняться полностью.
У современных алюминиевых, биметаллических и стальных радиаторов основная часть тепла передается воздуху и за счет конвекционных потоков распространяется по помещению. Второй пункт можно в некоторых случаях вовсе проигнорировать, однако следует обеспечить доступ воздуха за экран в нижней части и его выход сверху.
Прежде всего, следует продумать конструкцию экрана. Перечислим основные моменты, которые должны быть учтены в любой конфигурации экрана:
Экран должен быть съемным, чтобы иметь доступ к радиатору и пространству вокруг него, доступ к регулирующим клапанам и запорной арматуре. Он может опираться на пол или на подвесы на стене. Проще всего использовать два крюка, под которые будут подготовлены отверстия в рамке экрана.
В нижней части всегда должен быть зазор не менее 10 см или решетка, у которой как можно больше площади приходится на просветы, не менее 50%. Просвет можно смело делать от пола или плинтуса и вровень с радиатором. Ориентироваться лучше всего, отталкиваясь от дальней точки в помещении, откуда не должно быть видно в итоге радиатора.
От внешней плоскости радиатора до экрана должен оставаться зазор не менее 5 см, чтобы обеспечить достаточный конвекционный поток, особенно для чугунных радиаторов.
Для выхода горячего воздуха в верхней части должен быть щелевой зазор или очень редкая решетка. Притом следует избегать образования воздушной подушки из теплого воздуха. Зазоры следует предусмотреть сверху короба или на основной грани в самой верхней точке.
Если не хочется сверху короба видеть решетку, правильнее сделать дополнительную полку на 5-10 см выше решетки, чтобы визуально ее скрыть, теплый воздух будет ее огибать и поступать в помещение, не мешая конвекции.
Передняя решетка скрывает радиатор и вместе с тем обеспечивает прохождение лучевой энергии. Для чугунных радиаторов этот аспект особенно важен. Решетка должна быть максимально открытой. Если приобретается готовый плоский экран, то площадь просветов должна превалировать над элементами самой решетки. Если она изготавливается вручную, то тесемка, рейки или полосы должны быть уже, чем расстояние между ними.
Внутреннюю сторону решетки лучше всего сделать как можно темнее, а материал решетки выбирать как можно тоньше и из теплопроводящих материалов. Так лучистая энергия будет поглощаться и передаваться в помещение. Можно рассчитывать, что до половины тепла все-таки пройдет экран и не пропадет зря.
За батареей обязательно укладывается слой утеплителя и отражающий материал. Это может быть вспененный полиэтилен с покрытием алюминиевой фольгой (пенофол и его разновидности).
Как сделать своими руками
Рассмотрим изготовление короба для радиатора. Можно использовать рамный и безрамный вариант экрана. В первом случае используются деревянные рейки 20-30 (20-40) мм для изготовления каркаса, а к ним уже прикрепляется выбранный листовой материал и решетка. Во втором случае короб составляется из листов мдф, фанеры или другого материала, и они скрепляются уголками или клеевым соединением.
Определяются размеры короба. С обеих сторон короб должен закрывать не только радиатор, но и захватывать переходники, фитинги и запорную арматуру. Регулятор при желании можно оставить за пределами короба. Ширина определяется по границе перечисленных элементов плюс 5 см с каждой стороны.
Глубина экрана равняется расстоянию от стенки до передней границы радиатора с прибавкой в 10 см. Для установки на пол высота колоба должна быть выше радиатора на 5-7 см.
Каркас изготавливается из деревянных реек. Размеры каркаса определяются по внешним размерам, притом они должны быть меньше со всех сторон ровно на толщину материала обшивки. Если обшиваться будет ламинированным МДФ толщиной 8 мм, соответственно от определенных выше размеров отнимает по 8 мм со всех сторон.
Основа каркаса – прямоугольная рама, передний экран. По углам к ней крепятся ножки опоры на всю глубину. По краям опор для жесткости можно прикрепить вертикальные перемычки, зависит от используемой обшивки. Если она легко гнется, значит, дополнительная жесткость потребуется, если это лист МДФ 8 мм или полиуретан, то они и сами по себе дадут нужную жесткость конструкции.
В нижней части рамки добавляется перемычка на всю длину на высоте 15-20 см. Это будет нижний конвекционный зазор. С учетом установки по нижней границе плинтуса в итоге останется зазор 10-15 см.
Сверху так же делается перемычка, оставив зазор 8-10 см. Можно этого не делать, если выход воздуха будет через верхнюю грань.
Раму следует примерить к радиатору, определить удобные точки крепления. В этом качестве лучше использовать «Г» образные шурупы-подвесы с пластиковыми дюбелями. Крепить лучше за верхние опоры. Отмечаются точки на стене, сверлятся отверстия, куда и вкручиваются крепления. Уже после этого, еще раз примерив раму, в верхних опорах высверливаются отверстия под крепеж.
Далее рама обшивается. Боковые грани делаются глухими. Сверху закрепляется решетка или оставляется пустой зазор. Нижний зазор по возможности оставляется пустым. В боковых гранях вырезаются выемки под трубы. Притом желательно их делать слегка под конус и большего диаметра, чем труба на 2-3 мм.
С основной плоскости экрана можно использовать покупные решетки, главное не забывать о том, что на просветы должно уходить не менее 50% площади.
Для самостоятельного изготовления экрана можно использовать деревянные наличники, из которых формируется рамка по каркасу. Внутри натягивается сетка из ротанга или другая понравившаяся. Можно набить тонкие деревянные рейки. Чтобы соблюсти хорошую пропускную способность и при этом визуально скрыть радиатор, можно использовать две сетки или решетки с большими ячейками, но расположенные одна за другой. Передняя крепится за рамку из наличников, а вторая с небольшим смещением вниз с внутренней стороны каркасных брусков.
Внутреннюю поверхность экрана для батареи отопления лучше окрасить в черный цвет, идеально подойдет акриловая краска на водной основе, рассчитанная специально для радиаторов. Важно помнить, что все материалы и отделка должны выдерживать высокие температуры, ведь пространство под экраном будет подвергаться существенному нагреву.
Решение для гипсокартонных фальш-стен
Довольно часто при обустройстве фальш-стен, которые будут закрывать радиаторы и трубы мастера забывают, что необходимо разделить внутреннее пространство под обшивкой и нишу с радиатором.
В нижней части над плинтусом обязательно формируется зазор по всей ширине радиатора. Его можно отделать пластиковыми наличниками или алюминиевым профилем, одеваемым на торец гипсокартона. Над радиатором обязательно делается зазор для выхода теплого воздуха. При этом важно сделать внутреннюю направляющую плоскость от экрана за радиатором и к верхней границе зазора, чтобы обеспечить практически полный выход конвекционного потока внутрь помещения.
Герметизировать нишу не стоит, часть тепла все же должна попадать за обшивку и создавать тем самым надежный тепловой экран от внешней стенки и достаточно ее прогревать, не допуская углубления точки росы к внутренним поверхностям.
Требования к решетке такие же, как и раньше – большая часть поверхности экрана должна приходиться на ячейки для чугунных радиаторов.
