Как правильно обустроить ливневку

Ливневая канализация нужна для сбора воды, образовавшейся в результате выпадения атмосферных осадков с крыши дома, тротуаров, придомовой территории и газонов, и ее отвода в систему канализации. Гораздо приятнее, когда под ногами нет луж, и газон возле дома не затоплен после очередного дождя или таяния снега. Отводя оперативно воду с крыши и от дома, можно обеспечить его сохранность и долговечность. Желательно еще на стадии проектирования и стройки узнать подробнее, как делается ливневая канализация в частном доме своими руками. Хотя даже если дом уже давно заселен, можно организовать подходящую систему ливневки, и тем самым повысить комфорт и обеспечить сохранность строения.

Виды

Ливневая канализация нужна лишь для отвода выпавших атмосферных осадков. Она никак не пересекается и не должна сочетаться с дренажной системой вокруг дома, задача которой понижение уровня грунтовых вод. Стоки обеих систем встречаются друг с другом разве что в накопительном коллекторе или дренажной яме в системе автономной канализации.

Ливневая канализация состоит из:

• дождеприемники, воронки, поддоны, линейные лотки в которые стекает вода;
• пескоуловители, сифоны, смотровые колодцы;
• разветвленной системы каналов и труб для транспортировки воды.

Задача уже поставлена, собрать всю воду атмосферных осадков, избавиться от мусора, смытого с поверхности крыши, дорожек и газона и отправить воду в канализацию или в точку сброса в близлежащий водоем.

По общей конструкции разделяют:

• открытого типа;
• закрытого типа;
• комбинированная.

По способу сбора различают:

• точечная;
• линейная, лотковая.

Для частного дома подойдет любая из представленных конфигураций. Различия в них главным образом касаются выбора материалов и способа транспортировки воды, под землей в трубах или поверху желобами и лотками.

Оптимальным решением будет использование смешанного типа ливневой канализации, когда сбор воды выполняется и точечными, и лотковыми водоприемниками, а транспортировка – комбинировано открытыми каналами и трубами, уложенными в грунт, там, где нет другой возможности соблюсти требуемый уклон по поверхности.

Вода транспортируется самотеком, так что нужно соблюсти углы наклона каналов. Система закрытого типа позволяет игнорировать особенности ландшафта, ведь основная часть труб зарыта в грунт.

Однако открытая система проще монтируется и обслуживается, особенно если ливневая канализация в частном доме обустраивается уже после постройки и заселения.

Расчет

Для любого типа ливневой канализации требуется предварительный расчет. Ведь если просчитаться, и пропускная способность ливневки будет ниже требуемого, последствия будут катастрофичными – вода выйдет наружу, если же положиться на существенный запас, то потребуется больше материалов, мусор не будет доходить до фильтров и колодцев и осядет в трубах.

Опираться в расчетах предстоит на:

1. Общие требования СНиП 2.04.03-85, где оговорены параметры всех типов канализационных систем.
2. Количество осадков, периодичность снегопадов и дождей, их интенсивность характерные для данной местности.
3. Общая площадь водосбора, пространство, с которого предполагается отводить дождевую и талую воду.
4. Характеристики грунта.
5. Схему расположения уже имеющихся и планируемых коммуникаций на участке.

Взять средние значения количества и интенсивности осадков следует в метеорологической службе или положиться на значения многолетних наблюдений, указанных в СНиПе.

Значение, от которого следует отталкиваться – это общая пропускная способность ливневой канализации:

Q = q20*S*Ψ,

где Q – объем воды, который будет проходить через ливневку, q20 – интенсивность осадков в регионе, S – площадь водосбора, Ψ – коэффициент, позволяющий учесть материал покрытий, с которых осуществляется водосбор.

Коэффициент Ψ принимается как:

• 0,4 – засыпка щебенкой;
• 0,85 – бетонных поверхностей;
• 0,95 – асфальт;
• 1 – крыши любого гидроизолированного кровельного материала.

Следует в отдельности провести расчеты для крыши здания и всех участков придомовой территории, с которых будет собираться дождевая и талая вода. Сумма полученных значений охарактеризует пропускную способность ливневой канализации.

Подбирается оптимальный диаметр труб для организации ливневой канализации. По суммарному значению находится диаметр общей трассы от коллектора или от места объединения всех каналов к точке сброса. По значениям отдельно для каждого участка и крыши в отдельности подбираются трубы для соединительных и транспортировочных каналов от точки сбора воды к пескоулавливателям, фильтрам и коллектору.

В СНиП предлагается сечение канала, но не оговаривается, будет это труба или прямоугольный канал. Такие подробности уже определяются из конкретного выбранного типа конструкции.

Усредненное значение уклона для частного дома берется 1-1,5.

Данный расчет приблизительный, однако, его хватает для подготовки к самостоятельной установке ливневой канализации частного дома. В СНиПе указан полный расчет, включающий в себя аспекты, касающиеся характера атмосферных осадков, размера площади для сбора воды, материалов и т.д.

Минимальный объем коллектора в 1,5-2 раза больше, чем максимальный объем воды, который может попасть в ливневку за время интенсивного дождя.

Устройство

Конструктивно ливневая канализация состоит из водосборников, каналов и вспомогательного оборудования для выполнения профилактических работ и фильтрации стоков.

Лотки

Все поверхности, с которых предстоит собрать и отвести дождевую воду изначально конструируются и монтируются с уклоном для естественного стока жидкости. В нижней части поверхности располагается водосборник, который направит воду в канал для дальнейшей транспортировки.

По периметру крыши вдоль скатов или нижней грани плоской кровли водосборником является длинный канал, лоток с уклоном в одну точку, где через тройник вода поступает в водосточную трубу.

Под сточной трубой в отмостке дома или за ее пределами устанавливается точечный водосборник – воронка, прикрытая решеткой, чтобы избежать попадания крупного мусора в ливневую канализацию.

Вдоль тротуаров газона и дорожного полотна, а также по периметру отмостки монтируются в уровень с землей приемные лотки. Закрываются пластиковыми или металлическими съемными решетками. Лотки важно установить с уклоном в 1-2 градуса или 10-15 мм на каждый метр длины в сторону приемника. В роли последнего выступает воронка сифонного типа для подачи воды через трубу к пескоулавливателю и далее к точке сброса.

Пескоулавливатели и фильтрующие колодцы

Для отделения от воды тяжелых фракций, песка, почвы, камней и гравия применяются пескоулавливатели. Их устанавливают на несколько точек сбора дождевой воды. Представляют собой небольшие по объему резервуары, у которых дно находится ниже выходного отверстия и еще ниже входного.

Важно: Перед пескоулавливателем наклон подводящей трубы уменьшается для снижения скорости тока воды. Это позволяет тяжелым фракциям заранее спуститься вниз потока и впоследствии эффективнее осесть на дно.

Фильтрующий колодец нужен для отделения от потока и включений легче воды, растительные остатки, пена и прочие загрязнения. В резервуаре поддерживается постоянный уровень воды, и на выходе стоит ограничительная решетка, которая не дает попасть грязи, плавающей на поверхности воды, дальше по каналу.

Оба этих элемента продаются в готовом виде, собирать и изготавливать их самостоятельно ненужно.

Транспортные каналы

Трубами и желобами соединены все точки сбора воды. Основное требование к ним – это достаточная пропускная способность, что реализуется подбором сечения и уклоном при установке. Чем выше угол наклона, тем быстрее вода пройдет по каналу от точки сбора к точке сброса.

Есть естественное ограничение в выборе угла наклона. Вода в трубах не должна создавать шум и ощутимые вибрации. Потому оптимальным будет значение в 15-20 мм на метр трубы. При этом в месте подсоединения к точке сбора угол увеличивается для ускорения тока воды в самом начале. Перед пескоулавливателем и фильтрующими колодцами наклон уменьшается, чтобы получит спокойный поток, избавиться от завихрений.

Перед сбросом в коллектор или канализационный колодец дренажную шахту или накопитель трубы снова укладывают с большим уклоном для повышения скорости тока.

Общие правила

Необходимо распределить точки сбора талой и дождевой воды, направление до точки сброса. Вся система ливневой канализации делается с общим уклоном, начиная от самой удаленной точки и заканчивая выводом в поле фильтрации, дренажный колодец или систему канализации, накопительный резервуар в самой нижней позиции. Маршруты желательно прокладывать по кратчайшему пути.

При наличии дренажной системы вокруг дома трубы ливневой канализации располагаются выше дренажных и при этом никогда не объединяются. Укладывать их желательно в одну и ту же траншею, разделяя песчаной подушкой и слоем щебня, примерно 5 см.

Правила укладки такие же, как и для наружной канализации. Заглубление желательно делать ниже уровня промерзания грунта или организовывать дополнительную теплоизоляцию.

Канализационные трубы разделяются на категории по прочности: А15, B125, C250, D400, E600, F900. Чем глубже предстоит зарыть трубу по маршруту укладки, тем выбирают выше категорию.

В простом исполнении при заглублении не более полуметра используются однослойные ПВХ трубы. Для больших глубин лучше подойдут гофрированные трубы полипропилена или ПВХ с гладкими внутренними стенками. Они способны выдержать большое внешнее давление грунта и обеспечивают прочный контакт с засыпкой, хорошо фиксируются.

Открытого типа

Большая часть каналов и лотков в открытой системе ливневой канализации прокладывается по поверхности или с небольшим заглублением. Обязательным является установка решеток и смотровых колодцев для проведения чистки и профилактики. Открытая система не предназначена для транспортировки дождевой воды на дальние расстояния. Ее предел по протяженности –10-15 метров.

В качестве водосборных элементов используются лотки из пластика или бетона. Под водосточными трубами, по которым спускается вода с крыши, дополнительно монтируются дождеприемники.

Предварительно все поверхности, с которых предстоит отвести дождевую воду, монтируются с уклоном в одну сторону. Далее по нижней точке вырывается траншея примерно на 15-20 см глубже, чем высота используемого лотка.

На дно траншеи засыпается песок слоем в 15-20 см, заливается водой и трамбуется. Уже на этом этапе желательно соблюсти угол наклона на всем протяжении траншеи.

Далее устанавливается пластиковый лоток или формируется опалубка для заливки бетона. Использовать лучше бетон средней плотности с гидрофобными добавками. В качестве армирования используется проволока катанка 6 мм, уложенная вдоль лотка и перевязанная поперечными вставками. Дополнительно делают закладные элементы в виде прутьев арматуры через каждые 50-100 см, которые углубляют в грунт для лучшей фиксации.

Закрытого типа

Все лотки, дождеприемники, поддоны устанавливаются в местах сбора дождевой и талой воды. Объединяются они с помощью труб, уложенных под слоем грунта.

Обязательным условием для использования закрытой системы является установка пескоулавливателей и фильтрующих колодцев. Это необходимо для обеспечения беспрерывной работы ливневой канализации. И естественно необходим большой объем земельных работ.

В точках сбора устанавливаются дождеприемники и лотки для сбора воды. Установка выполняется на песчаную подушку с углублением, чтобы решетка приемника была вровень с поверхностью грунта или с уровнем тротуарной плитки и т.д.

От каждой точки сбора отводится труба для транспортировки воды в коллектор или непосредственно в точку сброса. Укладывается в траншее с углублением ниже уровня промерзания или с дополнительным утеплением.

Важно определить трубу на песчаную подушку и засыпать грунтом с послойной утрамбовкой. Для соблюдения уровня наклона применяются бетонные подкладки, устанавливаемые на дно траншеи поверх небольшой насыпи гравия еще до засыпки песка.

Дренажный колодец

При отсутствии централизованной канализации возле дома дождевую воду направляют в ближайший водоем, если он далеко, то остается только дренажный колодец. Лучше всего для слива дождевой воды использовать отдельную дренажную систему, не совмещая с дренажем вокруг фундамента дома или с автономной канализацией. Допускается объединение с последней, только если при максимальной нагрузке на ливневку вода все равно успеет впитаться в грунт.

Существует три типа дренажных колодцев:

• поворотный;
• поглотительный;
• водоприемный.

Однако не все они подходят для ливневой канализации.

Поворотный

Эта конструкция представляет собой смотровой, ревизионный колодец с поддоном и несколькими выводами для подключения. Устанавливается она на поворотах дренажной трубы вместо колена. Использовать для ливневки ненужно.

Поглотительный

Вода, попадая в такой колодец, проходит фильтрацию сквозь насыпь гравия и проникает в нижние слои грунта. Подходит для участков, где грунтовые воды расположены глубже пяти метров. Формируется колодец глубиной от 2,5 метров . На дно засыпается крупный гравий, мелкий гравий и поверх него в один-два слоя геотекстиль. Высота насыпки должна составлять не менее метра для колодца диаметром от 1 до 1,5 метров.

Стенки колодца лучше всего формировать из бетонных колец, изолировать стыки не обязательно, однако при этом закладывается глиняный замок по внешней стороне колец, чтобы увеличить их срок службы. Альтернативой являются готовые дренажные колодцы из полипропилена или ПВХ с армированными гофрированными стенками.

Водоприемный

Там, где грунтовые воды выходят слишком близко к поверхности, не получится сбрасывать в грунт собранную дождевую воду. Ее проще аккумулировать в объемном резервуаре, для чего и используется водоприемник. Это глубокий колодец с герметичными стенками и днищем. Объем подбирается с учетом интенсивности осадков так, чтобы его не пришлось осушать каждую неделю во время дождей.

После наполнения колодца воду выкачивают дренажным насосом в ближайший водоем или специально подготовленный бассейн, где накапливается вода для полива сада и огорода.